Живущие вдоль обочины
Город Ангкор стал гигантским мегаполисом, размером с современный Манхэттен. Зданием, намного превосходящим красотой другие, был Ангкор-Ват, построенный Сурьяварманом II в начале XI века, который вообще только и делал, что строил, не размениваясь на мелочи. Ангкор-Ват представлял собой и храм, и усыпальницу, и был посвящен индуистскому богу Вишну. Он занимал территорию около 2,5 км2 и, очевидно, был крупнейшей из когда-либо построенных религиозных святынь. Башни храма высоко поднимались над зарослями джунглей.
Ангкор был процветающим городом. Плодородная почва давала три урожая риса в год, озеро Тонлесап изобиловало рыбой, а густые леса - тиковой и другой древесиной, необходимой для настила полов в храмах и строительства галерей. Столь большие запасы пищи и строительных материалов делают еще более непонятными причины упадка Ангкора. Почему этот некогда великолепный город превратился в заброшенные развалины?
Для объяснения этого феномена была выдвинута следующая теория. После разграбления Ангкора, учиненного в 1171 году воинственными соседями кхмеров чамами, Джайяварман VII потерял веру в защитную силу индуистских богов. Кхмеры стали исповедовать одну из форм буддизма, отрицающую насилие и провозглашающую пацифистские принципы. Смена религии привела к тому, что напавшее на Ангкор тайское войско в 1431 году встретило слабое сопротивление. Из чего мы с тобой, мой теологически подкованный читатель, можем сделать довольно смелый вывод, что буддизм, конечно, дело хорошее, но не всегда.
В наши дни неумолимо наступающая растительность джунглей разрушает ангкорские комплексы, его каменные строения покрыты мхами и лишайниками. Еще более пагубные последствия для памятников имела война, ведущаяся здесь в течение двух последних десятилетий, а также разграбление храмов ворами. Похоже, что это уникальное место находится под угрозой полного исчезновения.
Билет на однодневное посещение Ангкора стоит 20 долларов, на 3-х дневное – 40. Естественно, такие деньги платить не хотелось. Кубатьян в своем описании упоминал некий «secret way», при помощи которого можно проникнуть бесплатно, и рекомендовал интересоваться о нем у местных жителей. Ну, останавливаю, стало быть, рикшу, и прошу отвезти меня к началу этого «секрет вэя».
Он в недоумении:
-Это отель?
-Да, нет же, тайный путь. В Ангкор – бесплатно.
-Не бесплатно! Не бесплатно! 20 долларов.
Вижу, что толковать с ним не о чем, и прошу карту окрестностей. Ага, все понятно.
В Ангкор из Симрипа ведет одна дорога, которая через 3 км раздваивается. Правая дорога уходит к чек-пойнту – мне не сюда. Очевидно, что мне следует держаться левой. А вот, кстати, и буддийский монастырь недалеко от развилки – здесь Гриша и вписывался. Что ж, воспользуюсь его примером – оставлю в монастыре рюкзак.
Через 20 минут я на месте. Иду вдоль забора монастыря, гадаю, как же мне заговорить с монахами – опыта вписки в подобных местах нет.
К счастью, оранжевый монах моего возраста сам меня окликнул:
-Куда ты идешь, о чужеземец?
-Я иду к тебе.
-О, о, - нашелся, что ответить монах, и весь застеснялся.
Я же прошел на территорию монастыря и скинул тяжелый рюкзак. Что мне требовалось первым делом – секрета не составляло. Весь мой вид – потный, запыленный, красный, - свидетельствовал о том, что первым делом я хочу помыться.
Общаясь с любопытными монахами, сбежавшимися отовсюду, я времени зря не терял: помог монахам налить мне воды из колонки, самолично отнес ведро в душевую кабину, потом скоренько помылся и постирался. После чего оставил рюкзак в указанной ими келье и пошел осматривать Ангкор.
Я не знал точно, есть ли дополнительный чек-пойнт на левой дороге, и если есть, то где. Поэтому, не мудрствуя лукаво, решил идти сквозь кампучийские деревни, держась приблизительно параллельно дороге. Я шел пусть в одиночестве, пусть по жаре, пусть в незнакомой стране, но знаете что?
Я улыбался. Я был счастлив.
Скажите, ну какому цивильному туристу будет дан хотя бы шанс разгуливать без сопровождения опостылевшего гида сколько душе угодно по деревням аборигенов? Ну кто из этих цивилов будет знакомиться с нормальными аборигенами (не теми, кто словно акулы слетаются в туристические места и в ряде случаев представляют собой не цвет этноса, а как раз наоборот – его отбросы)? Ну кто из цивильных туристов способен посещать во время одного путешествия столько интересных мест, как я – пусть даже я и передвигаюсь по стране «сомнительным автостопом»? Если вы знаете таких цивилов – напишите об этом.
Я шел среди тростниковых лачуг простых смертных и кирпичных домов местных богачей. Я видел на лицах встречающихся мне людей сначала удивление, а потом искреннюю улыбку. Я говорил «хэлло» и фотографировал девушек, подбежавших познакомиться с иностранцем. Я заглядывал во дворы и потихоньку наблюдал нехитрый быт кампучийцев.
Но вскоре дорогу загородили малопроходимые джунгли. Делать нечего – я потопал в сторону Ангкора прямо по шоссе. Навстречу мне на разных кибитках ездили белые мистеры, с удивлением меня оглядывающие.
«Только бы вовремя заметить чек-пойнт», - думал я.
«Куда он идет? – думали они. – Билеты ведь по другой дороге продаются».
Но все молчали. Было жарко.
Наконец я увидел большую тропу, отходящую от главного шоссе под углом в джунгли. По ней я и пошел. Через несколько метров я попал в дикую деревню. Здесь, как в фильмах про Вьетнам, маленькие лачуги стояли прямо среди джунглей – под сенью пальм, банановых зарослей, манго и маракуй. На земле в пыли возились дети. Несколько подростков постарше сшибали при помощи длинной палки неизвестные плоды. Я забрал у них палку и сбил несколько. Улыбающиеся кхмеры показали, как их нужно очищать и есть. Я нашел вкус восхитительным, но не смог их идентифицировать. Потом кхмерки пригласили меня пить зеленый чай, и я нашел, что, не смотря на жару, обжигающий напиток очень хорошо утоляет жажду.
Покинув гостеприимных аборигенов, напоследок накормивших меня еще какими-то неизвестными фруктами, я буквально через несколько шагов вышел к дороге, опоясывающей Ангкор Ват. Здесь на обочине для цивилов продавались все те же фрукты, которыми меня только что угощали. По земле бегали стаи наглых обезьян. Слева виднелся успешно обойденный мною чек-пойнт.
В последующие два дня я осматривал многочисленные храмы Ангкора. Не буду особо вдаваться в подробности, скажу только, что наибольшее впечатление на меня произвел Та Пром. О, это чума! Храм намеренно не был очищен от джунглей и предстал передо мной в том же самом виде, в каком и увидели его пораженные французы в конце XIX века. Башни, буквально разрываемые на части многотонными стволами деревьев, изваяния богов, обвитые ветками лиан, и крыши галерей, продавленные под тяжестью огромных корней - таким сегодня выглядит этот храм. Он напоминает декорации к советскому мультфильму о Маугли – там, где обезьяны прячут мальчишку в полуразрушенном древнем городе. Я бродил среди этих развалин и чуть не стонал от впечатлений и восхищения!
Да, кстати, коснусь еще вопроса о проникновении на территории разных храмов. Дело в том, что еще недостаточно попасть на территорию Ангкора как комплекса. Вход в каждый храм охраняется (правда, только до 16-17 часов), и охранники, стало быть, проверяют наличие билетов у всех входящих. Поэтому в большинстве мест я по старинке (являясь достаточно консервативным человеком) попросту перелезал через забор. Но не везде сие было возможно. Тогда я действовал так: пристраивался за каким-нибудь япошкой и смотрел - будут ли у него проверять билеты? Если проверяли, приходилось обходить по джунглям. Признаюсь, сначала я довольно сильно стремался. В голове снова и снова мелькало предупреждение из LP: «Ни в коем случае не ходите в Камбодже по джунглям вне троп, даже в окрестностях Ангкора. Можете подорваться на мине». Дело в том, что разбитые наголову красные кхмеры еще долго вели с правительством партизанскую войну. И, в частности, чтобы дискредитировать правительство, щедро устанавливали повсюду мины. Как следствие, сейчас в стране можно увидеть много безногих калек.
Продвигаться по территории Ангкора – тоже интересный процесс. Между храмами среднее расстояние 1-3 км, много пешком не находишься. Автостоп сомнителен – слишком уж меркантильны здешние аборигены. Остаются мотоциклисты.
Естественно, они тоже возят «не за так» - за счет туристов только и живут. Нужно сказать, что цены на их услуги ОЧЕНЬ дороги – 1-2 доллара за переезд между храмами (и это при том, что, например, в Пном Пене можно нанять мотоциклиста на целый день за 5 баксов).
-Но как же! – возникнет бывалый читатель. – Не хочешь платить – ходи пешком. 2-3 километра – не бог весть какое расстояние.
Что ж… Я и ходил пешком, иногда подстапливая мотоциклы. Нужно еще раз повторить, что Ангкор расположен на очень большой территорией, и даже при таком образе перемещения на его осмотр я убухал полтора дня. Если бы я все время ходил только пешком, то у меня бы ушло не менее 3-х суток (а подобным запасом времени я не обладал).
Интересен процесс торговли с остановившимся байкером. Здесь можно развлекаться во всю силу своей фантазии – было бы желание. Приведу моему нетерпеливому читателю только один пример творческой мысли уставшего и потного путешественника:
-Моторбайк? Куда ты идешь, о чужеземец?
-Я иду в Пре Руп.
-Пре Руп – очень далеко. Ты не дойдешь никогда. 3 километра!
-Я иду очень давно, мой тщедушный друг. Я дойду.
-Не дойдешь! Не дойдешь! Всего 8000 (2 доллара) – я домчу тебя туда быстрее ветра.
-8000? Гм… - задумчиво говорю я, а сам продолжаю идти.
-Куда ты идешь? На мотоцикле быстрее и не так жарко.
-Быстрее, говоришь? Интересно… Подожди, подожди, это что же, значит, - грек, татарин и еврей зубами деревья пилят? Так, что ли?
-Какие деревья? Зачем деревья? Я говорю о мотоцикле.
-Значит, мотоцикле? Значит, подвезти? Что ж, я готов заплатить тебе 2000 и один небольшой сувенир.
-Какой сувенир?
-Это очень-очень маленький сувенир. Такой, знаешь ли, микроскопический.
Абориген от любопытства даже мотор заглушил:
-Покажи его мне. Я же не могу соглашаться на камышиного кота в мешке!
-Э, нет. Если ты не хочешь сувенир, я могу заплатить тебе 4000, но уже без него.
-Садись. Лучше уж лучше с сувениром.
Когда мы приезжаем на место, я даю ему обговоренные 2000 и советскую копейку. Довольный кхмер уезжает.
Один раз мне встретились трое бездельников-подростков, катающихся на велосипеде. Бегло осмотрев их велики, я надел на спину одному свой рюкзак, а сам примостился за спиной другого. До самого вечера мы катались по территории Ангкора, осматривая храмы. Мои новые друзья потели и выдыхались, но были ужасно гордые от своей новой миссии. И только с наступлением темноты я радушно поблагодарил их и отпустил восвояси.
Уже в полной темноте я вернулся к своим монахам. Признаться, изначально я вовсе не собирался вписываться в монастыре – хотел в этот же день ночным стопом поехать дальше. Но так как я за первый день не осмотрел и половины Ангкора, то выбирать не приходилось.
Я помылся, постирался и пошел в келью.
