Путешествие по Индии на мотоцикле (Григорий Кубатьян)

Автор: Григорий Кубатьян

Что может быть интереснее, чем прокатиться на двух колесах по стране слонов, баньянов и священных коров? Мечта о такой поездке будоражит сердца многих мотолюбителей. Байкеры побогаче доставляют сюда из-за моря свои дорогущие Харлеи и BMW. Авантюристы с ограниченным бюджетом покупают транспортное средство прямо на месте. В большинстве случаев - это подержанный классический Royal Einfield "Bullet", прожорливый, но мощный.

По индийским законам иностранцы не могут покупать транспортное средство с рук без перерегистрации и прочих формальностей. Но в Индии на проделки "белых мистеров" смотрят сквозь пальцы, и в туристических местах можно приобрести мотоцикл без надлежащих документов, у которого сменилось уже несколько десятков владельцев. Риск нарваться на полицейскую проверку есть, но умение улыбаться, покаянно кивать головой, говорить "Yes, Sir. I understand, Sir. Sorry, Sir..." (Да, сэр. Я понимаю, сэр. Прошу прощения, сэр.) и наличие купюры в сто рупий, как правило, решают любые проблемы.

Покупка мотоцикла на севере штата Гоа напоминала сцену из фильма "Брат-2", где главный герой выбирал себе автомобиль для поездки в Нью-Йорк. "Вы не смотрите на внешний вид! Знаете какой у него мотор?!." - уверял меня очередной продающий по сходной цене полудохлый "Буллет" израильтянин. Почему-то в туристических местах Индии торговлей "Буллетами" занимаются преимущественно медоречивые сыны Сиона. Совершать с ними сделку можно в том случае, если вы хороший механик и можете проверить, что за "троянского коня" вам подсовывают. Я же решил не рисковать и, еще немного покатавшись на арендованном мотороллере по округе, встретил продавца-австралийца. Улыбчивый программист из Мельбурна, представившийся Тони О`Брайеном, запросил за потертое крутобокое чудо неслыханную цену в 35 тысяч рупий (700 долларов). Но он был так убедителен, расхваливая внештатные особенности мотоцикла - раздельные сиденья на пружинах, задний амортизатор, дисковые тормоза - что я размяк душой и кошельком.

Документом о совершении сделки выступил обрывок тетрадного листа, на котором было указано "Я Тони из Австралии продал Григорию из России этот мотоцикл номер такой-то". В дополнение к этому мне было передано еще несколько подобных мятых бумажек, доставшихся в свое время Тони. Увы, большая часть цепочки продавцов-покупателей сгинула в истории, так что с первоначальным владельцем Бургом Люксембургом, 15 лет назад купившим и зарегистрировавшим сей агрегат в Мадрасе, меня ничто не связывало. Я было подумал нарисовать в "фотошопе" водительские права Люксембурга на имя Бурга Люксембурга, но передумал (не столько в силу природной честности, сколько оттого, что индийского полицейского не проведешь - хоть ты и Люксембург из Люксембурга, а 100 рупий отдай, не греши).

Мое приобретение напоминало гибрид сельского трактора и пепелаца из "Кин-дза-дза". Соответствующие звуки оно и издавало, когда его (не с первого раза) удавалось завести. Чтобы вдохнуть в металлическое чудовище жизнь приходилось проделывать не меньше манипуляций, чем профессору Франкенштейну, оживляющему своего гомункулуса. Вставить и повернуть ключ зажигания, потом другой ключ от топливной заглушки снизу, прибавить обороты покрутив болт холостого хода, пластиковым рычажком выставить на ноль стрелку амперметра, и потом уж дергать педаль стартера, да помогут теперь Вишну, Шива и Брахма! Днем на жаре мотоцикл заводился сносно, но с утра приходилось долго "скакать с бубном", прежде чем монстр оглашал округу своим ревом. Первая скорость - вверх, три последующие - вниз. Чтобы найти "нейтралку" была предусмотрена специальная педаль, но она не всегда срабатывала, так что, заглушив мотор, приходилось долго щелкать передачами, пока нейтральное положение не находилось.

Спидометр у "чуда" не функционировал. Индикатор топлива отсутствовал в принципе, поэтому определить, сколько еще осталось, можно было лишь поболтав мотоцикл из стороны в сторону. При этом наполнять полный бак строжайше возбранялось, так как днем топливо норовило закипеть и прыснуть во все стороны из бака и карбюратора, а ночью бензин могли слить недоброжелатели.

По бокам были установлены металлические дуги для кофров или сумок - туда как раз поместились рюкзаки. При езде по ямам и кочкам "Буллет" дребезжал металлом, как несущееся стадо быков с колокольчиками на шеях.

Первый же опыт езды по индийским дорогам открыл много нового. Например то, что поворот надо показывать не индикатором, а рукой. При левостороннем движении мигающий правый индикатор - это знак следующему за вами транспортному средству "обгоняй". Обычно этот знак используется водителями грузовиков, но и мотоциклиста могут начать обгонять в тот момент, когда он сам решит пойти на обгон. Помимо несуразицы в сигналах, в Индии не соблюдают рядность и дистанцию, практикуют двойные обгоны, игнорируют двойную сплошную. Правило одно: кто сильнее, тот и прав. А сила, как известно из школьных учебников, есть масса помноженная на ускорение. То есть, если на вас по "встречке" несется грузовик, то прав он, а не вы - съезжайте на обочину. К счастью, скорости в Индии все-таки ниже, чем у нас, иначе количество перевернутых грузовиков и лежащих вокруг них на дороге "аварийных" зеленых веток было бы в разы больше. Выше чем у грузовиков с автобусами приоритет только у коров. Это священные животные, а значит все транспортные средства обязаны уступать им дорогу.

Очевидно, не многие индийские водители посещали курсы вождения. Недостаток теории восполняют обилием практики - бесстрашию маневров исполняемых на местных дорогах позавидовали бы даже японские летчики-камикадзе. Для самых неграмотных предусмотрены поучающие надписи на задних бортах грузовиков. "Stop-signal" и корявенькое изображение ноги жмущей на педаль - чтобы следующий водитель знал, загорелась красная лампа (если исправна), значит грузовик будет тормозить. "Use Horn" - при обгоне жми на гудок, т.к. зеркала заднего вида у грузовика отсутствуют, либо в них ничего не видно. Стрелка или зеленая бляшка показывают с какой стороны обгонять - справа. "Save Oil, Save India" (сбереги топливо, сбережешь Индию), "Avoid AIDS" (избегай СПИДа), "India is Great" (Индия велика) - ну это просто так для общего развития.

Не слишком рассчитывая на правила движения, индийские водители надеются на помощь высших сил. Цепляют к бамперу обереги в виде лимончиков и перцев чили, украшают борта охранительными символами и свастиками, подвешивают заговоренный тапочек, изображают отпугивающего злых духов короля демонов Равану или рисуют на кабине глаза - чтобы машина лучше видела дорогу и сама знала, куда ей ехать. Внутри автобусов, грузовиков, а иногда и легковых автомобилей, устанавливают целые алтари со статуэтками божеств, гирляндами цветов, подмигивающими электрическими лампочками и дымящимися благовониями.

Из-за несоблюдения дистанции машины задевают друг друга постоянно, поэтому все ездят с царапинами. Но никто не обижается. Чего обижаться, если карма такая? Все равно раньше или позже поцарапаешься.

Для длительной езды нужно выбирать время. Самое лучшее - утром, пока дороги пусты, а солнце еще не начало жечь, и во второй половине дня, до 17 часов. Позже надо искать стоянку, чтобы запаса светлого времени хватило на устранение непредвиденных поломок. Ночью ездить опасно. Во-первых, индийцы предпочитают гонять с включенным дальним светом, не задумываясь о том, что слепят встречных водителей. Во-вторых, в темноте не видны ямы, коровы, слоны, верблюды, черные свиньи (норовящие внезапно выскочить на дорогу из кустов), велосипедисты, трактора груженые длинными и острыми стеблями тростника, а также занимающие всю полосу передвижные четырехколесные лавки, которые с наступлением темноты катят домой уличные торговцы.

Еще один бич индийских дорог - полицейские. Но не те, в белой униформе, а закатанные под асфальт, лежачие. Они встречаются в самых неожиданных местах, даже на хайвеях. Форма их произвольная - от плоских до высоких крутых бугров, об которые можно запросто разбиться, если не заметить их вовремя. Переваливая через такие даже на минимальной скорости все-равно чиркаешь днищем.

Штат Гоа славится своими извилистыми узкими дорожками. Когда они пусты, кататься по ним исключительно приятно. Но всегда есть риск, что из-за поворота выскочит туристический джип - эти носятся быстро и, как правило, по центру дороги, так что стоит быть начеку. В остальном Гоа - отличное место для освоения байка, а также для поиска "сообщников" по длительному путешествию. Впрочем, сбиваться в мотобанду я не собирался, предпочитая необременительный тур в компании с девушкой, чтобы можно было придумывать маршрут по ходу движения и никуда не ехать, если ехать не хочется.

Рядом с Гоа, отделенный гатами (холмистой грядой), находится штат Карнатака. Здесь все по другому. Много прямых широких дорог, больше пространства, нет "игрушечности" бывшей португальской колонии. Наоборот чувствуются масштаб и мощь настоящей Индии. Встречные индийцы бибикают, мигают фарами и машут руками - приветствуют. За проезд в другой штат пришлось заплатить. Дежурящий на границе между Гоа и Карнатакой полицейский даже не посмотрел на техпаспорт (выписанный на чужое имя) и права (русские, на которых даже не было написано по-английски, что это именно права, а не студенческий билет), а сразу потребовал страховку, экологический сертификат и еще что-то, чего у меня заведомо не было. Попугав ответственностью за нарушение законов Карнатаки, страж правопорядка вполголоса сказал: "Give me little something and go!" (дай мне что-нибудь и езжай). "Little something" оказалось равно 300 рупиям, но после небольшого торга снизилось до 100 - стандартному штрафу за небольшое нарушение.

Первой серьезной остановкой на нашем маршруте был городок Гокарна - святое место. Там есть особо почитаемый храм, связанный с найденным в этих краях лингамом (то есть фаллосом), который является одним из символов бога Шивы. В Гокарну приезжают все: туристы, паломники, сумасшедшие. По праздникам здесь катают храмовые колесницы, на одном положенном на бок колесе которых могло бы разместиться несколько мотоциклов вроде моего.

Задержавшись в Гокарне, мы начали изучать йогу, полагая, что это в дальнейшем пригодится. Действительно, во время длительного путешествия вибрация мотоцикла может нанести вред позвоночнику, да и другим частям тела (в том числе мягким). Стоит регулярно делать гимнастику и растяжки. Кроме всевозможных асан (йогических поз), мы также попробовали медитацию. Последнее, кстати, здорово помогает тренировать концентрацию и внимание - залог безопасности на безумных индийских дорогах. Еще одна полезнейшая штука практикуемая йогами - промывание носа. Берется небольшой пластмассовый чайничек с соленым раствором (чайная ложка соли на пол-литра воды), и раствор заливается сначала в левую ноздрю (выливается из правой), потом в правую. При этом лучше сидеть на корточках. Носовая полость очищается от пыли и копоти индийских дорог. Защищать нос от грязи можно при помощи марлевой маски или хлопчатобумажного платка. Без такой защиты трудно ездить даже по небольшим городам, а по большим - просто невозможно.

После Гокарны было еще много святых мест - кришнаитский Удупи, праздничный Падубидри, пыльный Мангалор, холмистая Дарамстала. В последней неприметной (для непосвященных) деревеньке - находится святилище джайнов, исповедующих одну из древнейших религий на планете. Джайны, до тех пор пока не отказываются от мира и не становятся бродячими святыми, очень богаты. Они - торговцы, ювелиры, ростовщики. В Дарамстале было несколько огромных бесплатных гостиниц для паломников (в том числе иностранцев), музей старинных автомобилей и мотоциклов, музей храмовых колесниц и просто музей индийских древностей, сделавший бы честь любой столице мира. Еще в Дарамстале были пожертвованные кем-то из джайнов паровоз (как его только сюда доставили?!) и самолет. В главном храме под потолком висели плазменные телевизоры, чтобы паломники могли видеть манипуляции производимые жрецом возле алтаря, а на стенах красовались изображения и схемы, поясняющие как достичь просветления при помощи разных видов йоги и активизации чакр. Не столько богатство джайнов, сколько эти схемы меня заинтриговали. В каких еще храмах можно увидеть схему-самоучитель "как познать Бога в себе"? В большинстве мест, где я был до этого, вместо инструкций по духовному росту висели прайс-листы на проведение ритуалов.

> Следующая Страница >

www.voyage-travel.org © 2008-2011