Хайфа Сити и Бахайские сады

Так что езжайте без страха и сомнения. Вас ждут, вам рады!

Скажите, ребе, а в субботу с парашютом прыгать можно?
— Прыгать можно, но парашют открывать нельзя. (Из еврейского юмора)

Город Хайфа – живи с кайфом!

Следующим утром,ровно в восемь наш автобус взял курс на север. За день нам предстояло увидеть сразу три города: Кессарию, Акко и Хайфу. Ранний выезд нисколько не напрягал. Во-первых, здесь время отстает на два часа от российского. А во-вторых как можно долго валяться в постели, когда за окном такое роскошное солнце! Кое-кто даже успел сбегать и окунуться в море. Водичка бодрящая, всего градусов 19-20, но от этого счастья не меньше!

Израиль – страна маленькая, а дороги хорошие. Поэтому путешествовать на комфортабельном автобусе – одно удовольствие. Конечно, можно взять напрокат машину, но уж больно кусается цена горючего – около 65 рублей за литр 95-го бензина! К тому же можно по незнанию заехать в арабское поселение, а там чужакамвсегда есть повод огорчиться, как предупредили нас гиды.

Кессария, наша первая остановка, это небольшой городок на берегу Средиземного моря. Когда-то здесь была резиденция знаменитого иудейского царя Ирода. В истории он остался, прежде всего, жестоким убийцей младенцев, в числе которых должен был быть новорожденный мессия, т.е. его будущий конкурент за трон. Но объективности ради стоит сказать, что Ирод был не только злодеем и параноиком, но и прекрасным государственным администратором. Идумеянин (т.е. не еврей по крови), получивший к тому же римское гражданство благодаря своей дружбе с цезарем, Ирод Великий сумел 34 года благополучно править Иудеей. Он был хорошим полководцем и организатором. При нем в стране было развернуто масштабное строительство, а в Иерусалиме возведен величественный иудейский храм царя Соломона (правда, впоследствии разрушенныйтакже, как и первый).

Курсантка цахала. Скоро ей предстоит взять в руки автомат…

Вековые фикусы охраняют вход в подземный город

В Кессарии, куда мы приехали, археологи несколько лет назад нашли остатки порта, дворца, театра, которые построил много веков назад Ирод Великий. Туристы теперь уважительно рассматривают эти внушительных размеров артефакты, затем бродят под каменными сводами сохранившихся общественных бань, щелкают фотоаппаратами. В пляжный сезон экскурсию по развалинам можно прекрасно совместить с купанием. Море – в двух шагах, пляж отличный.

Город Акко, где мы оказались еще через двадцать минут езды, также известен благодаря раскопкам археологов. Но здесь им удалось «нарыть» целый подземный город, построенный крестоносцами и османами. С высоченными сводами, огромными залами и потайным ходом, ведущим прямо в море, это сооружение по-настоящему впечатлило! Особенно запомнилась интерактивная экскурсия в восстановленные турецкие бани. Нам показали короткий игровой ролик о том, как народ мылся в то время, а потом провели по многочисленным банным залам. Банщик там слыл самым уважаемым человеком, он был и массажистом, и лекарем, и психологом одновременно! Честно говоря, после всего увиденного захотелось понежиться в горячем паре хамама. Вспомнился турецкийБодрум, с его прекрасным банным комплексом, где на горячем мраморе волосатые янычары яростно натирают разомлевших туристов мыльными рукавицами.

– Баня у вас будет завтра, но другая, – обнадежил гид Антон. – А сейчас едем в Хайфу.

Творчество художников Хайфы

Прогулка по Хайфе началась с арабского квартала. За два дня путешествия по Израилю я уже научился распознавать арабские кварталы и селения. Прежде всего,по домам с плоскими крышами. Она, крыша, плоская, потому что в перспективе может служить фундаментом для новой надстройки. Когда в арабской семье подрастает и женится сын, он обычно начинает строить над родительским жильем собственное семейное гнездо. Младший сын, скорее всего, поступит также. Вот по таким неказистым сооружениям, да еще по мусору на улицах можно легко догадаться – здесь живут арабы. Эти ребята, как рассказывали израильтяне, могут годами не платить коммунальные платежи, скрывать налоги – такой, понимаешь, своеобразный протест против «оккупации». Но все равно, как-то они уживаются вместе, арабы и евреи. Торгуют, ходят друг к другу в рестораны, устраиваются на работу. В Тель-Авиве я видел как во дворе еврейского ресторана подсобный рабочий, постелив коврик, спокойно молился Аллаху. И ни у кого из посетителей не было заметно и тени раздражения.

В Хайфе в мусульманском квартале селятся разнонациональные художники (видимо, по причине более низкой цены). Творческий характер обитателей виден сразу – по расписанным фасадам домов. Причем это не шкодливое граффити, а целые картины на штукатурке. Трудно сказать, доживут ли эти фрески до своего исторического признания, но мы-то их уже оценили, и это главное!

Бахайские сады, вид с МошаваГерманит

В конце квартала, на городской площади несколько смуглых ребят собирали большую новогоднюю елку. Или Рождественскую. На фоне синеющего вдали моря и под жаркими лучами полуденного солнца эта картинка выглядела очень забавно. Также весело смотрелись на городских улицах вывески на нашем родном языке, типа « Гастрономчик Карина» или «Лучшее трудоустройство тут». Наших соотечественников Хайфа, как выяснилось, также привлекает. Хочется верить, что не только низкой ценой на квартиры…

Пожалуй, главная «фишка» Хайфы – Бахайские сады. Величественное ландшафтное сооружение, прославляющее храм и религию бахаев, словно зеленый поток струится по террасам горы Кармель по направлению к морю.На скудной здешней земле, и вдруг такая красота!

Чтобы рассмотреть это «чудо света» вблизи, нужно подняться к самой верхней из девятнадцати (!) террас и пройти через охраняемый главный вход. Суровые ребята – почти как на посадке у ElAl – досматривают сумки и дают инструкции: внутри нельзя пить и есть, жевать жвачку, вставать на мраморные парапеты. Даже то, что секьюрити без оружия (последователи бахаизма убежденные пацифисты), не вызывает желания спорить или шутить…

Говорят, эти сады создавались бахаями исключительно на пожертвования членов своей религиозной общины со всего мира и их личным участием. На все про все ушло почти 250 миллионов долларов 10 лет. Трудно сказать много это или мало. Исаакиевский собор в Питере, например, строили аж 40 лет! А в Бахайских садах и сейчас работают исключительно добровольцы с разных концов земного шара. Такое вот послушание. Наверное, поэтому здесь так необыкновенно красиво, как бывает там, где в труд вложена душа.

Специально для ленивых гедонистов: красоту Бахайских садов можно прекрасно наблюдать у подножия горы Кармель, потягивая прохладное белое вино в одном из многочисленных ресторанов в МошаваГерманит. В прошлом район немецких колонистов, сейчас представляет собой очень симпатичную улицу, на которой расположены лучшие рестораны города и модные магазины. Особенно приятно здесь вечером, когда можно уютно расположиться на открытой террасе с видом на море или уже упомянутые Бахайские сады.

Вечером мы посетили еще одно замечательное место в пригороде Хайфы: очень красивый храм и монастырь StellaMaris Ордена Кармелитов. Он был построен на месте пещеры, где скрывался от гонений пророк Илья и откуда вознесся на небо.В нее можно спуститься по ступеням храма и сразу ощутить контраст закопченных сводов с блистающим итальянским мрамором базилики наверху. Интересно, а что сказали бы первые проповедники христианства поповоду всего этого дорогущего великолепия, возведенного в святых местах? Так ли уж оно необходимо для того, чтобы почувствовать духовную связь с Всевышним? Лично мне ближе аутентичный стиль небольших православных храмов 15-16 века, которых немало еще в Великом Новгороде или в Старой Ладоге. Заходишь внутрь, пригнув голову под низкими сводами, и сразу ощущаешь ту неповторимую энергетику, которую называют «намоленность веков»… Хотя я, кажется, отвлекся. Вернемся, все-таки, в Израиль. Как ни крути, а ведь именно здесь появилась та религия, которая потом вдохновила людей на строительство и скромных часовен, и величественных храмов по всему миру.

Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких — на Дальнем. (Из еврейского юмора)

С утра выпил, и… вечером в баню !

Переночевав в Хайфе, на следующее утро мы выехали в сторону Назарета. Но перед тем как попасть в город детства Иисуса, нам предстояло заехать к «язычникам», воспевающим Бахуса… Вообще-то эти ребята – правоверные иудеи, просто трудятся на винодельне. И хорошо трудятся! Вино у них и в самом деле отменное: и красное, и белое, и игристое. После получасовой дегустации с закуской из сыров, канапе и десерта двигаться никуда уже не хотелось. Не зря же у нас в России говорят: с утра выпил, и день свободен! Мы сидели за столиками на лужайке, ласковое израильское солнышко приятно щекотало шею, мир вокруг казался прекрасным. Тянуло поговорить. Разговорились, естественно, о вине. Оказывается, в Израиле около 70 виноделен и почти 400 марок вин. Экспортируют их даже в США, Великобританию и Италию. Но до России бутылки с надписью MadeinIsrael почему-то не доходят. Не иначе как происки Онищенко…

Виноград на этой земле выращивали еще со времен Авраама. Но постоянные войны и смена культур помешали развитию винодельческих традиций. Только в 19 веке, когда барон Родшильд основал здесь первый винный дом, дело, что называется, пошло. Теперь в различных регионах страны, от побережья Средиземного моря до Ливанской границы и Голанских высот ежегодно выпускаются сотни тысяч бутылок. Нам, во время нашего путешествия еще предстояло оценить качество и веселящие свойства израильского вина. В приятных мыслях о такой перспективе мы все-таки отрываемся от гостеприимной винодельни и двигаемся в Назарет.

В этот город лучше въезжать на ослике или хотя бы на скуттере. Но никак не на большом туристическом автобусе. Узкие улицы, извивающиеся на холмах, кажется, никак не изменились за несколько веков. Поэтому современный автотрафик Назарета теперь больше похож на броуновское движение молекул, чем на упорядоченный процесс. Какофония вечно нажатых клаксонов машин дополняет ощущение, что ты сейчас где-то на восточном базаре. Арабов в Назарете действительно больше, чем в любом другом городе Израиля. Поэтому бесконечные ряды с товарами вдоль узких улиц – обычная картинка. Торговцы, видимо, привыкшие к большому количеству российских туристов и паломников, с готовностью демонстрируют знание русского.

о путешествии по израилю
Старый город, окруженный очень высокой крепостной стеной