Поездка на мотоцикле по Шри-Ланке

Дальше дорога пошла через холмы. Кое-где она обрывалась, начинались ямы, пыль и неторопливые индусы с мотыгами, у которых на улучшение инфраструктуры страны была целая жизнь и еще несколько следующих. Где-то там в холмах находились жемчужины хойсальской архитектуры — храмы Белур и Халебид — с резными изображениями улыбчивых божеств и грудастых богинь. Халебид уже стал популярным местом: зеленая лужайка, продавцы открыток, толпы туристов и азартные экскурсоводы, тыкающие указкой в резную камасутру на стене храма. Белур же сохранил свою нетуристическую самобытность, выражающуюся в пыльности и неухоженности городка, несъедобности еды в ресторанах и особой крупности тараканов в туалетах гостиниц. Зато вход в главный храм бесплатный, а местные жители устраивают здесь пикники и свадебные обряды. Уникальная же резьба по камню ничуть не хуже халебидской, а кое в чем и превосходит ее. Ну да обсуждать архитектурные достоинства — дело профессионалов-культурологов. А мы любители: посмотрели и поехали.

По дороге нас застала гроза. Все как полагается: с молниями и громом! До наступления муссонов в Индии отвыкаешь от того, что сверху может что-то литься. Тут же разгул стихии грозил смыть нас с дороги. Пришлось срочно прятаться под первый попавший навес. Маленький сельский дом был закрыт на замок. Поэтому мы просто сидели на крыльце, с тоской глядя, как колеса мотоцикла постепенно заливает водой по самые оси. Появился хозяин, пожилой деревенский скотовод в набедренной повязке-лунги и в компании нескольких горбатых быков-зебу. Быки с интересом принялись разглядывать мотоцикл, но хозяин загнал животных в сарай и пригласил нас в дом, переждать ливень. Напоил чаем. Все-таки хорошие люди в Индии живут, душевные. И чем дальше от городов, тем лучше.

Еще много интересного было на нашем пути. Например, Сраванабелагола — очередная джайнская святыня, с 17-метровой статуей голого святого Бахубали, с улыбкой взирающего на приезжих с вершины холма. Из одежды у святого только лианы, опутавшие его ноги, пока он в течение года находился в стоячей медитации. В Майсоре мы увидели дворцы типу-султана, последнего из тех индийских властителей, кто сопротивлялся нашествию англичан. В многолюдном Бангалоре попробовали стоять в разных видах пробок — стоячих, движущихся и еще таких, которые кажутся движущимися, а на самом деле стоячие. Кататься по Бангалору нашему «пепелацу» не понравилось. Он постоянно глох в пробках и перегревался на жаре. Вдобавок нас одолевали докучливые полицейские, желающие получить в подарок 100 рупий.

Моя спутница решила завершить на этом мотопутешествие и улетела на Шри-Ланку. А я отправился на север в штат Андра Прадеш. Там в маленьком городке Путтапарти живет известный всему миру гуру Саи Баба, чьи последователи уверены, что он живой бог. Какие только удивительные истории не рассказывают про Саи Бабу! Библейские чудотворцы позавидовали бы, читая биографию этого индийского гуру. Говорят, что он может материализовывать предметы, читать мысли, предсказывать будущее, воскрешать мертвых и много что еще. В паломничество в Путтапарти приезжают самые разные люди — от нищих калек до звезд Голливуда. Я тоже, оставив мотоцикл за воротами ашрама, провел в компании паломников несколько дней. Но чудес почему-то не увидел. Лишь восторженную экзальтированную публику, действительно почитающую своего учителя как бога. Лишь один раз у Саи Бабы из рукава выпала цепочка, которую он вручил маленькому индийскому мальчику. «Золото!» — прохрипел в экстазе кто-то из стоящих за мной. На меня «чудо» впечатление не произвело. Фокусы я видел и в цирке. А вот если бы можно было бы избавить Путтапарти от грязи и толкущихся перед ашрамом торговцев и попрошаек — это было бы действительно чудо.

Впрочем, в Индии далеко не все почитают Саи Бабу. Многие считают его мошенником. Для большинства индусов источник чудес находится в 300 километрах восточнее — в деревеньке Тирумала. Там на вершине холма расположено одно из самых посещаемых и богатых мест паломничества в мире. Утверждают, что второе после Ватикана.

В Тирумалу наверх ведет узкий серпантин из городка Тирупати. При въезде на серпантин вас обыскивают полицейские! Боятся террористов. При том скоплении народа, что можно увидеть в Тирумале, предосторожности не кажутся излишними. Серпантин растянут на 20 километров. На нем запрещен обгон, но водители кажется не очень следуют этому правилу, норовя оттеснить вас в сторону и вырваться вперед. Удивительно насколько меняется ментальность индийцев, когда они садятся за руль. Обычно расслабленные и неторопливые, на дорогах все время торопятся, лезут вперед, толкаются, не пропускают.

Тирумала — поселение почти целиком состоящее из гостиниц. Большинство из них бесплатные или очень дешевые, но комнату вы сможете получить лишь на группу людей. Одиночек отправляют в «зал ожидания», где можно убрать вещи в сейф и спать на мраморному полу в компании с сотнями других паломников. Даже в частных гостиницах сложно найти свободный одноместный номер. Мне это удалось лишь после двухчасовых поисков. В тот же вечер я отправился в храм Венкатешвара (одной из форм Вишну). Индусы верят, что посетив этот храм можно избавиться от грехов, улучшить карму и получить исполнение желаний. В качестве подношения божеству паломники сбривают волосы на голове, как мужчины, так и женщины. Побочный доход храма — изготовление и продажа париков. Впрочем, деньги в этом храме никогда не переводились. Самые отпетые преступники и мафиози ежегодно приезжают сюда замаливать грехи, порою оставляя в мешке для подношений фантастические суммы.

Желающих попасть в храм так много, что очередь растягивается на несколько часов. Цепи бритоголовых людей двигаются внутри металлических клеток и поют: «Говинда! Го-овинда!» У входа в святилище религиозный экстаз достигает своего апогея. Люди перестают осознавать себя, толкаются и даже дерутся с полицейскими, оттаскивающими их прочь от объекта обожания. Украшенная драгоценностями мерцающая статуя Венкатешвара благосклонна ко всем.

Оставив все грехи на вершине священного холма и спустившись вниз, я остановился в раздумьях. Куда ехать? Мы с «буллетом» оказались в климатической ловушке. На юге уже начались дожди. На севере немыслимая жара. Пока доеду до Гималаев расплавлюсь вместе с мотоциклом. Поэтому я решил вернуться в Бангалор и оставить своего железного друга там до лучших времен.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ НА МОТОЦИКЛЕ
Отъезд